Das zweite Türchen

De producten achter de deurtjes van de adventskalender zijn zorgvuldig geselecteerd en in een bepaalde volgorde gezet. Aangezien de eerste elektronische experimenten het beste kunnen worden uitgevoerd op een breadboard, het breadboard (zie blog van 01.12), is er in de wereld van de makers nog steeds geen ontkomen aan een af ​​en toe een soldeerbout.

Voordat je als beginner de pinstrips aan een dure microcontroller of display soldeert, moet je je eerste ervaringen opdoen met een eenvoudiger en goedkoper object. Daarom heb ik eerst geoefend voordat ik na een lange pauze zelf de pinstrips op het lastige WiFi LoRa32 bord soldeerde: op de DIY kerstboomkit met veel weerstanden en leds en wat condensatoren en transistors. Op dit punt wil ik als gevorderde amateur mijn ervaring doorgeven.

Mijn uitrusting:

 

 

Je moet niet beknibbelen op de soldeerbout, maar ons “soldeerpennen” -project hoeft geen duur, controleerbaar soldeerstation te zijn. Als het op solderen aankomt, geef ik de voorkeur aan het dunne draad met een diameter van 0,56 mm. Overigens is tinsoldeer meestal een tin-loodlegering met een smeltpunt tussen 180 ° C en 260 ° C en dus lager dan dat van de hoofdcomponenten. Colofonium wordt als vloeimiddel toegevoegd. Adem geen dampen in. In de professionele sector moeten afzuiginstallaties worden gebruikt. Ik blaas de dampen weg tijdens het soldeerproces.

Als er iets mis is gegaan of een defect onderdeel moet worden verwijderd, is een desoldeerpomp nodig. Maar verwacht er niet teveel van: een complete pinstrip is er niet mee los te solderen. Het werkt het beste als u het onderdeel eruit kunt trekken nadat het soldeer is opgewarmd. Het blauwe gedeelte links op de foto is een buighulpmiddel voor weerstanden etc. En we hebben de platbektang nodig om de overtollige draad op de componenten na het solderen af ​​te knippen. Je kunt de soldeerpunt af en toe op een natte spons schoonmaken (de goedkope huishoudspons is niet echt geschikt). En de linkerspons komt in het spel als we de componenten op het bord willen bevestigen voordat we ze omdraaien om te solderen.

Ons testobject:

 

 

De twee planken van de kerstboom liggen nog steeds op elkaar. Ze zijn anders omdat ze uiteindelijk in elkaar worden gestoken.

 

 

Het is erg handig dat de twee borden zijn bedrukt met symbolen en namen. Daar monteren we de componenten om ze later op de achterkant te solderen.

We beginnen met de weerstanden om twee redenen; Enerzijds zijn ze plat en zitten ze later niet in de weg van de andere componenten of de soldeerbout, anderzijds zijn het de goedkoopste componenten. Er zijn drie weerstanden a ‘1 kΩ (kΩ = kilo ohm) en 10 kΩ op elk bord, slechts één bord heeft een extra weerstand van 2,2 kΩ.

aanwijzing

waarde

Ring 1

Ring 2

Ring 3

Ring 4

R1, R3, R5

10 kΩ

bruin

zwart

oranje

goud

R2, R4, R6

1 kΩ

bruin

zwart

rood

goud

R7

2,2 kΩ

rood

rood

rood

goud

 

 

 

Er zijn twee trucs voor de voorlopige bevestiging: ten eerste buigt u de draden naar buiten nadat u ze hebt geplaatst en ten tweede bevestigt u de componenten met de keukenspons voordat u ze omdraait.

 

 

Nu wordt het heet! Neem de soldeerbout vast bij het handvat en verwarm de draad van het onderdeel met de punt. Houd vervolgens het soldeerdraad van de rol soldeer die is afgewikkeld enkele centimeters tegen de draad totdat er voldoende soldeer is gestroomd. Trek eerst het soldeer weg, dan de soldeerbout. Bekijk het resultaat. Een kegel rond de draad? Gaatje op het bord dicht? Alles goed. En zo niet - we zijn nog aan het oefenen en hebben nog veel te doen. Om ervoor te zorgen dat de lange draden niet in de weg zitten, worden ze na het solderen afgeknipt.

Strikvraag: heb je de weerstanden op de juiste manier geplaatst? Maakt niet uit!

Maar pas op. De polariteit is belangrijk voor de volgende componenten. We willen op elk bord drie elektrolytische condensatoren solderen. De elektrolytische condensatoren hebben een beduidend hogere capaciteit dan "normale" condensatoren van dezelfde grootte, maar hier is het essentieel om op plus en min te letten. Op de print zien we een gearceerd veld en een vrij veld met een klein plusteken op de respectievelijke plaatsen. Op het onderdeel zelf zien we twee poten van verschillende lengtes (we zullen ook zien bij de leds) en op de behuizing aan de zijkant van de kortere poot een witte balk, het oversized minteken. Houd er bij het buigen rekening mee dat u wilt dat de condensator aan het uiteinde plat ligt.

 

 

Drie transistors met elk een ronde en een platte kant zijn zo op het bord getekend dat je niet fout kunt gaan bij het aansluiten. Maar gebruik geen geweld. Door de afstand tussen de gaatjes blijft de behuizing op korte afstand van het bord (zie achterste transistor).

 

 

Nu gaat het om de 18 LED's per bord. Zoals eerder vermeld, zijn leds ook componenten met polariteit. Het langere been is weer de positieve pool, de anode genaamd. En het kortere been is de negatieve pool, de kathode. De behuizing is aan de kathodezijde afgeplat, maar met de kleine leds zie je dat nauwelijks.

De leds worden zo ingebracht dat de langere pin door het rechthoekige soldeerpad wordt gestoken en de kortere pin door het ronde soldeerpad. Alle kathodes wijzen naar de top van de boom.

 

 

Toen ik er doorheen duwde merkte ik dat de leds met een beetje druk door de gaatjes geduwd kunnen worden door een kleine verdikking op de pootjes. In deze positie kun je de leds dan perfect naar buiten buigen. Nog een laatste check - de kortere benen wijzen naar de punt - en klaar. En als we er zo goed in zijn, worden de schakelaar en het kleine stopcontact aan de basisplaat gesoldeerd.

 

Uiteindelijk wordt het een beetje lastiger als je geen helpende hand hebt. De twee printplaten worden in elkaar geschoven en vervolgens op de basisplaat gesoldeerd, d.w.z. de soldeerbout in de rechterhand en het soldeer in de linkerhand, maar wie houdt de printplaten stevig op de basisplaat?

Ik trok de twee delen weer uit elkaar en bevestigde er een met een rubberen band. Let hier ook op de polariteit. De kerstboomverlichting wordt via de bodemplaat van stroom voorzien.

 

 

Bevestig vervolgens het tweede bord met de juiste polariteit en soldeer het op de basisplaat. Afgewerkt? Nog niet helemaal. Als laatste wordt de LED voor de boomtop gesoldeerd. Wie kiest voor de meegeleverde usb-kabel als stroomvoorziening is nu klaar. Anders wordt de meegeleverde batterijhouder voor drie Mignon-batterijen met de 2 schroeven en moeren onder de basisplaat bevestigd en worden de 2 overeenkomstig ingekorte draden vastgesoldeerd.

 

 

Ik wens je veel plezier met de recreatie en met de wat andere kerstversieringen.

 

Specials

6 Kommentare

Bernd Albrecht

Bernd Albrecht

@ maurilio fiorito: Unser italienischer Freund hatte uns auf einen Übersetzungsfehler im IT eBook aufmerksam gemacht. Danke dafür. Wir haben den Fehler korrigiert.

@ Heinz Köppe: Die von Ihnen gewünschten Angaben finden Sie im Datenblatt auf der Produktseite. https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/DIY_Weihnachtsbaum_Kit_Datenblatt.pdf?6283934366688661570

Heinz Köppe

Heinz Köppe

Wenn ich etwas baue, sollte es nicht nur die Geschicklichkeit fördern, sondern auch das technische Wissen erhöhen. Dazu gehören nähere Angaben über die Bauteile. Was sind das für Transistoren , wie belastbar sind die Widerstände usw.. Wie können LED mit nur zwei Anschlüssen drei Farben anzeigen und eine Erläuterung der Funktion der Schaltung wäre auch interessant.

maurilio fiorito

maurilio fiorito

forse ho sbagliato qualcosa, ma tre alberi su tre hanno accesa solo la punta. Il book però scambia la saldatura dell’anodo con il catodo, quindi ho saldato tutti i led al contrario?

Franz Twelsiek

Franz Twelsiek

@Straube SO ENDSTEHEN WAKELKONTAKTE; NACH 48 JAHRE SISTEMELEKTRONIK WEISS ICH WOHL WO VON WIR ELEKTRONIKER REDEN. OFFENER KUPFERDRAHT DARUM ZINN & DANN LUFTFEUCHTIGKEIT NACH DREI JAHREN KÖNNEN SIE DAS BAUTEIL RAUSZIEHEN !

Daniel Straube

Daniel Straube

super erklärt und schön dpkumentiert.. ist mal gelungen. @twelsiek : das mit dem abschneiden vor dem löten finde ich schwachsinn und hab ich noch nirgends gesehen

Franz Twelsiek

Franz Twelsiek

Ich habe gelernt, den Draht vor dem Verlöten abzukneifen als Schutz für Korrosion zwischen Kuper und Zinn.

Einen Kommentar hinterlassen

Alle Kommentare werden vor der Veröffentlichung moderiert

Aanbevolen blog berichten

  1. Installeer ESP32 nu van de raad van bestuur
  2. Lüftersteuerung Raspberry Pi
  3. Arduino IDE - Programmieren für Einsteiger - Teil 1
  4. ESP32 - das Multitalent
  5. OTA - Over the Air - ESP Programmeren via Wi-Fi